坦博尔向港交所提交上市申请书

近日坦博尔集团股份有限公司（简称“坦博尔”）向港交所提交上市申请书，中金公司为独家保荐人。

有着“波司登平替”之称，坦博尔由一对四川夫妇联手缔造。两人从一间狭小的羽绒服厂做起，自华东地区辐射全国，一路成长为中国第四大本土专业户外服饰品牌，年销售额超10亿元。

财富背后的创业故事，总是令人足够好奇。

四川夫妇，带队IPO了

坦博尔的故事，始于一对四川夫妇。

1971年，王勇萍在四川宜宾出生，从小受在服装厂工作的母亲影响，他童年时代便帮忙加工纺织品，15岁开始闯荡社会。彼时鞍山有一个纺织面料交易市场，王勇萍在别的城市购买布料后，运回鞍山售卖。此后他捕捉到更大的商机，利用当时先进的剑杆织机生产西服面料，直供辽宁纺织市场和山东纺织市场。

期间结识了妻子王丽莉。1999年，夫妻二人并购了一家青州青远鞋业有限公司。恰逢当时苏北一家当地知名羽绒服厂经营遇困，便吸纳该厂300多名经验丰富的技术人员，于2004年成立坦博尔，由此进军羽绒服。

起初，公司选择以四季休闲服为突破口，瞄准性价比。因其价格比波司登、加拿大鹅等高端羽绒服品牌更亲民，品质也不差，被消费者称为“波司登平替”。

早期的坦博尔是一个典型的区域性品牌，销售渠道主要集中在线下，以山东、河南和河北为“第一市场圈”，公司营收多被华东地区包揽，但在南方的知名度并不高。

很快窘境显现。2015年，公司在新三板挂牌上市，但在2017年底退市。数据显示，公司营收从2012年的约6.6亿元下滑至2016年的3.7亿元。原因是多方面的——营销不足、地域性明显、品牌老化……相比同行，彼时坦博尔还没有找到一个足够鲜明的品牌记忆点。

2022年，坦博尔开始向户外品牌转型，推出多功能服饰，并在2024年成为奥地利北欧滑雪队官方场外服饰供应商。同时，公司接连邀请周也、黄轩、钟楚曦作为品牌代言人——要知道，坦博尔上一次官宣品牌代言人还是在2013年，请的是“50后”演员陈宝国。

此次IPO前，上海蓝银持有公司67.14%的股权，王丽莉直接持股25.33%，其他股东包括雇员激励平台青州博顺、青州尔雅等。根据股权穿透信息，王丽莉合计持有公司约67.4%的股权。

何以撑起一个IPO

翻开招股书，坦博尔将自己定义为专业户外服饰品牌，覆盖滑雪、登山、徒步等自然场景，以及郊游、公园休闲、通勤等城市活动需求。

根据穿着场景不同，公司产品划分顶尖户外、运动户外与城市轻户外三大系列，建议零售价分别为999元至3299元、599元至2999元和699元至1799元，截至2025年6月共有687个SKU。

其中，“顶尖户外”为高海拔徒步旅行、极地探索等高强度运动而设计，“运动户外”针对登山、露营等中强度户外探索活动，“城市轻户外”则主要面向都市居民的郊游、通勤等场景。

招股书显示，2022年-2024年，公司分别实现营收7.32亿元、10.21亿元、13.02亿元，同期净利润分别为0.86亿元、1.39亿元、1.07亿元。根据灼识谘询的资料，以2024年零售额计，坦博尔是中国第四大本土专业户外服饰品牌。

从收入占比来看，城市轻户外系列仍然是业务的主要支柱，去年收入占比达到七成，但顶尖户外和运动户外两大系列也逐渐成为新的支撑，近三年占比分别为17%、26%和29.3%。

历经调整，公司线上渠道收入增长迅速——2024年同比大增79.6%达到6.26亿元，截至2025年上半年有约52.7%的收入来自线上渠道，包括自营店铺、电商平台和线上分销商。

与之形成对比，坦博尔的线下业务明显放缓，近三年线下销售收入分别为4.59亿元、6.39亿元、6.35亿元，来到今年上半年，门店数量减少40家至568家。

值得关注的是，公司净利率从2022年的11.7%下降至2025年上半年的5.5%，成本控制面临压力。这不难理解——主要原材料之一的羽绒价格上涨，加上为了满足销售需求，公司加聘第三方制造商，导致采购成本和合约制造成本双双增加。根据招股书，坦博尔超过90.0%的产品依赖第三方合约制造商。

而在销售环节，相关开支上升明显，销售及分销费用率从2022年的27.3%增长至2024年的39%，一大原因是公司品牌活动的增长。

坦博尔也在招股书中表示，公司在营销活动中大量依赖第三方电商及社交商务平台，而新设门店可能无法在预期时间内实现盈利。此外，受第三方合约制造模式影响，“原材料供应短缺、中断及价格波动可能扰乱供应链”。

争抢这届中产

众所周知，中产有“三宝”，lululemon、拉夫劳伦、始祖鸟——“身穿始祖鸟冲锋衣和lululemon瑜伽裤，头戴拉夫劳伦棒球帽，耳朵里塞着Airpods”。再骑着公路车吃一顿wagas，妥了。

一件冲锋衣五千元起步，依旧挡不住中产阶级的购买热情；一条小小的瑜伽裤售价高达千元，lululemon被做成了国人的信仰，一度成为全球运动品牌亚军。

不过，当拉夫劳伦在县城流行起来时候，中产们开始将目光投向更小众的品牌，萨洛蒙（Salomon）、Hoka和昂跑摇身一变成为“新晋三宝”。

曾几何时，漂亮的露营装备、周末骑行线路以及滑雪场打卡照是朋友圈标配，不提前两周以上订不到一个露营地，长安街上夜骑的车队装备堪比环法自行车赛。

转折点发生在2024年，降温肉眼可见——“退坑”“转让”铺满了社交平台，不少人价值小一万的露营装备蒙上了灰尘。原本要加价排队购买的自行车，“打折也卖不出去”。

追根溯源，这些运动都不便宜。

与之相对的，是更具性价比的小众户外活动兴起：继飞盘、徒步、攀岩之后，室内网球、匹克球和室内高尔夫成为新晋“运动三件套”。

回想2020年的户外热潮，固然有疫情影响下，人们想要短暂地远离城市喧嚣，在大自然中体验宁静与健康生活方式，但形成潮流则更多源于一种身份认同——经由媒体平台传播，成为象征中产身份的社交货币。

这些潮流来得快去得也快，对于中产而言，无论是服饰还是生活方式，不变的似乎只有变化本身。

由CXOUNION-CXO联盟（cxounion.cn）转载而成，来源于投资界；编辑/翻译：CXOUNIONCXO联盟小N。

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